Mai 2026

Distilleries et AOC Martinique

Neisson au Carbet : ce que cache la dernière distillerie vraiment familiale de l'AOC

L'île décor contre l'île vivante : ce que la créolité refuse à la carte postale

Sentiers côtiers du Nord-Atlantique

Presqu'île de la Caravelle : trois sentiers, trois lectures de l'Atlantique

Mai en Martinique : la fenêtre que peu de voyageurs choisissent, à raison

Distilleries et AOC Martinique

Trois Rivières au Marin : ce que le rhum agricole gagne à venir du Sud

Anse Dufour, plage aux tortues : où nager sans déranger les vertes

Que faire en Martinique en mai : la semaine type qu'on signerait

Croisière 2026-2027 record en Martinique : ce que change l'arrivée du MSC Opéra à Fort-de-France

Cap Martinique 2026 : 50 voiliers attendus à la baie de Fort-de-France, ce qu'on regarde cette semaine

Marchés, accras et street food

Marché du Lamentin : ce qu'on rapporte vraiment d'un séjour en famille

Plages confidentielles et anses cachées

Plages de sable noir du Nord-Caraïbe : Anse Couleuvre, Anse Céron, Anse Lévrier

Neisson au Carbet : première AOC Martinique 100% bio, ce que ça change au verre

Habitations et héritage colonial

Bibliothèque Schoelcher : lire la Martinique sous une charpente signée Eiffel

Location de voiture en Martinique : les pièges qu'aucun comparateur ne vous montre

Baleines à bosse au large du Carbet : derniers passages avant le grand large

Plongée en Martinique pour débutants : trois clubs qui n'expédient pas en groupe de quinze

Sargasses mai 2026 en Martinique : où la côte Caraïbe tient, comment lire la carte du jour

Voile Nature : le collectif éco-nautique qui rebat la sortie en mer en Martinique

Plages confidentielles et anses cachées

Anse Noire et Anse Dufour : deux criques voisines, deux ambiances opposées

Randonnée Caravelle Martinique : la boucle des Pointes en trois heures, sans surchauffer

Le créole n'est pas un folklore : ce que la langue dit du voyageur qui l'écorche

Plages sans courants pour les enfants en Martinique : trois lieux où baigner sans tension

Saison cyclonique 2026 en Martinique : ce qu'on dit aux voyageurs hors-saison sans dramatiser

Plongée et snorkeling

Pointe de la Baleine, Grandes Jorasses, Naoun : trois plongées techniques de la Caraïbe

Randonner la Montagne Pelée par l'Aileron : le topo pas à pas

JM au Macouba expérimente le chêne français : ce qui change au nez et en bouche

Marchés, accras et street food

Poisson grillé sur la plage : cinq adresses qu'on ne range plus dans le carnet

Anses d'Arlet : trois jours pour saisir la Caraïbe sans le cliché de la carte postale

Côté Caraïbe en mai : où se baigner sans sargasses, semaine du 4

Mangroves et îlets du François

Îlets du François : kayaker sans guide ni moteur, l'itinéraire qu'on testerait

Anse Couleuvre : la plage de sable noir qu'on rejoint à pied par la forêt du Prêcheur

Slow travel à la Martinique : voyager hors-saison sans culpabiliser

Surf en Martinique : les spots Atlantique qui tiennent en mai et la Caraïbe qui dort

Saint-Pierre et mémoire de 1902

Saint-Pierre 1902 : ce qu'on revoit aujourd'hui sur les pas du tramway perdu

Mai sur la Pelée : la fenêtre météo que les guides recommandent vraiment

Quand partir en Martinique : le vrai calendrier mois par mois sans le marketing

Plages confidentielles et anses cachées

Cap Macré et Cap Chevalier : plages sauvages du Sud-Atlantique, ce qu'on accepte d'y trouver

AOC rhum bio : pourquoi le label change la donne plus que les médailles

Quand partir en Martinique avec des enfants : calendrier mois par mois pour 2026

Marchés, accras et street food

Acras de morue en Martinique : ce qu'un bon acra dit de l'adresse qui l'a frit

Glissant relu en 2026 : ce que son Tout-Monde rattrape de la Martinique d'aujourd'hui

Pitons du Carbet et traces forestières

Pitons du Carbet : la traversée Plateau Boucher, ce qu'on ne dit pas du dénivelé

Rencontres avec artisans et yoleurs

Yoleurs du François : l'atelier où l'on construit encore la yole en bois local

Voyage responsable et écotourisme

Éco-lodges du Nord-Caraïbe : trois adresses qui tiennent leur promesse environnementale

Plage des Salines à Sainte-Anne : la carte postale relue par ceux qui y reviennent

Plages privées en Martinique : ce qu'on défend, ce qu'on refuse au nom du voyageur

Plages confidentielles et anses cachées

Anse à l'Âne : la plage qui regarde Fort-de-France sans hériter du bruit du chef-lieu

Trois-Îlets en famille en mai : quatre jours organisés sans s'épuiser

Catamaran à 80 personnes : a-t-on abîmé la baignade caribéenne sans le voir ?

Tables créoles et chefs de l’île

Tables créoles du Sud : cinq adresses où le poulet boucané ne joue pas le folklore

Carnaval, bèlè, chanté Nwel : la culture créole résiste-t-elle au tourisme ?

Distilleries et AOC Martinique

Rhums de Martinique au CGA 2026 : douze médailles d'or, lecture d'un palmarès

Plages familles et baignade en sécurité

Sud Martinique en famille : cinq plages sûres, sans courant, à portée de gîte

Rencontres avec artisans et yoleurs

Yole ronde de Martinique : comment le patrimoine Unesco a échappé à la folklorisation

Mangroves et îlets du François

Îlets et mangrove du François : naviguer en kayak, sans moteur ni guide

Construire quinze jours de Martinique qui ressemblent à l'île, pas à sa brochure

Saint-Pierre, « Lespri mwa mé » : un mois de mémoire et de culture au pied de la Pelée

Habitations et héritage colonial

22 mai à Fort-de-France : vivre la commémoration de l'Abolition, pas seulement l'observer

Location de voiture et transports

Air Antilles en sursis : ce que la crise inter-îles change pour les voyageurs en Caraïbe

Location de voiture et transports

Aéroport Aimé-Césaire : bornes autonomes et solaire, ce qui change cet été

Spécialités créoles à goûter

Colombo de Martinique : trois foyers, trois recettes, ce qui change entre le Nord et le Sud